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125cc 클래식 오토바이를 중고로 구매하여 일년 정도 타고 있다. 유사한 종류의 바이크 동호회에서 시동 불량과 관련한 글이 자주 보인다.  인터넷에서 시동 불량 수리 자료를 정리해 보았다. 

125cc 클래식 오토바이의 시동 불량의 주요 원인, 증상 및 대책

1. 점화플러그 및 점화 플러그 케이블

- 증상(점화플러그) : 시동이 바로 안걸리고, 걸려도 중간에 스파크가 안튀어 엔진음이 불규칙하다. 킥 시동으로 수차례에서 십여 차례 이상 계속하거나 혹은, 내리막에서 2단으로 겨우 시동이 걸리는 경우 점화플러그를 열어보니 새까맣게 그을러 있었다. 새 플러그로 바꾸자 바로 걸린다. 그러나 시동이 아예 안걸리는 경우라면 점화플러그를 교체해도 거의 소용이 없는 경우가 많다. (유튜버 대장간모터스에 의하면 점화플러그는 새로 갈면 부조가 덜하고 엔진음이 부드러워지긴 하는데 2만 3만까지 타도 큰 문제는 없다고 한다.)

- 증상(점화플러그 케이블) : 육안으로 보아 케이블 피복의 색이 완전히 바래거나 너덜너덜 하다면 그러한 시간 동안 피복안의 구리선도 검게 변하여 도전율이 낮아 져서 스파크 잘 안튐

- 대책 : 점화플러그 교환

2. CDI (콘덴서에 전류를 모아 점화플러그가 폭발하는 시점에 몰아줌)

- 증상 : 시동이 아예 안걸린다. 열간 시동이 잘 안걸린다. 문제 없이 주행중 잠깐 정차하여 시동을 끄고 다시 켤려고 할때 셀모터는 돌아가는데 시동이 걸리지 않는 다면 그 원인이 CDI의 노후화 일 수도 있다. 약 5년 이상 사용하였으나 열간 시동이 잘 안걸리는 외에 별다른 문제점이 없었던 경우 CDI를 새로 교체하니 열간 시동이 잘 걸렸고 간헐적인 부조음이 사라졌으며 알피엠이 약간 오르고 엔진 소리가 더 안정적이 었다. 

- 진단 방법 : 점화플러그를 빼서 엔진에 가까이 대어 불꽃이 튀는지 본다.

(*울프125와 유사한 클래식 오토바이 또는 설계 시점의 비슷한 혼다 엔진인 CG125의 CDI는 거의 같은 회로일 것으로 추정된다)

CDI

3. 레귤레이터 (제너레이터 AC 전압을 DC 로 바꾸는 역할)

- 증상1 : 시동이 잘 안걸리고 전조등이 깜빡거리거나 밝기가 왔다갔다 한다.

- 증상2 : 주행중 시동이 꺼진다

- 진단 방법 : 테스터기로 종단 전압(미등 단자 등)을 측정하여 전압이 불규칙하게 오르락 내리락하는지 본다

4. 제너레이터 (엔진의 힘으로 크랭크에서 AC 전류 발생)

- 증상 : 시동이 잘 안걸리고 여러번 셀시동으로 시동 후 주행중 엔진이 스르르 꺼진다.  (제너레이터만 문제이고, 배터리가 새 것이면 당분간 잘 달리다가 결국 제너가 배터리를 충전을 못해주니 점점 배터리가 약해지다가 주행중 시동이 꺼질 수 있다)

- 진단방법 : 시동이 걸린 상태에서 배터리 (-) 단자를 떼고 종단 전압을 측정해 본다. 12V 이하가 나오면 제너레이터 맛이 간 것이 확실하다.

5. 누전 또는 과부하

- 원인: 각종 USB 및 전열기구, LED, 고용량 헤드라이트 등 사용, 아래서 위로 물세차로 인해 금속 단락 부위 부식, 운전대 깜빡이 비상등이 설치된 스위치 뭉치 누전

- 증상 : 배터리가 자주 닯는다. (상시 전압이 낮아지면, RPM 미터의 바늘이 춤을 추는 현상이 일어나기도 한다.)

- 대책 : 오른쪽이나 왼쪽 스위치 뭉치를 분해하여 청소하거나 교체한다. 새로운 배터리로 교환한다. 의심되는 누전의 원인을 찾기 어려운 경우 아래의 배터리 킬 스위치를 달아서 라이딩 후 끄는 것도 한가지 방법이다. 

자동차 오토바이 배터리 단락 스위치

6. 캬브레타

- 증상 : 시동이 잘 안걸린다. 정차 중 시동이 꺼진다. 알피엠이 일정 이상 안 올라간다. 시동은 걸리는데 엑셀을 당기면 시동이 꺼진다.

- 원인 : 캬브 안이 더러움 또는, 슬로우 젯 / 메인 젯이 빠지거나 막힘, 플로팅 바디가 떠올라 있어야 하는데 작동 안함, 습기차거나 물이 고임. 얼음.

- 진단 방법 : 뜯어서 확인한다. 전부 분해하지 않고 하단부 절반만 아래쪽 나사를 풀어 분해해도 된다.

- 임시 해결방법 : 임시적으로 아이들 알피엠 조절나사를 많이 풀어 주면 시동이 잘걸리기도 함. 캬브 하단부 나사를 돌려 고여있는 물이나 잔유를 제거한다. 겨울에 습기 찬 경우 초크레버를 당기고 놔서 부채질을 아주 많이 해주면 도움이 된다.

- 해결방법 : 순정 캬브로 통째로 간다

https://www.youtube.com/watch?v=ncpwROiWcFw 

7. 배터리

- 증상 : 셀모터 안돌아감, 키온시 라이트 약함.

- 해결방법 : 배터리 측정 전압이 12V 이하이면 충전하거나 새로운 배터리로 갈아야함

8. 셀모터

- 증상 : '뚜'...또는.. '띠' 등 모터에 과전류 흐르는 소리가 나는데 모터는 안돌아감 (킥으로는 시동 걸림)

- 해결방법 : 새거로 교체해야함.

9. 에어필터 :

- 증상 : 막혀서 공기가 안들어 가거나 노출된 오픈 필터의 경우 비 맞으면 시동 꺼짐.

- 임시 해결 방법 : 에어필터를 제거하고 마스크 등으로 덮은 다음 시동을 켜본다.

끝

MT-09은 847cc 3기통 엔진을 장착하고 있으며, 최고 출력은 약 115마력입니다. 제로백(0-100km/h) 가속 시간은 약 3.4초이며, 최고 속도는 약 230km/h입니다. 무게는 약 193kg이며, ABS가 표준 장착되어 있습니다.

반면, MT-07은 689cc 2기통 엔진을 장착하고 있으며, 최고 출력은 약 74마력입니다. 제로백 가속 시간은 약 4.3초이며, 최고 속도는 약 200km/h입니다. 무게는 약 182kg이며, ABS가 옵션으로 제공됩니다.

MT-09은 MT-07보다 출력이 크고, 빠른 가속과 높은 최고 속도를 자랑합니다. 하지만 더 높은 출력으로 인해 더 무거운 무게를 가지고 있습니다. 반면 MT-07은 MT-09보다 더 경제적이며, 가볍고 적극적인 주행을 할 수 있습니다.

브레이크 성능 측면에서는 MT-09은 더 큰 디스크 브레이크와 더 강력한 브레이크 캘리퍼를 사용하여 MT-07보다 더 높은 브레이크 성능을 제공합니다.

결론적으로, MT-09은 보다 강력하고 스포츠적인 라이딩 경험을 원하는 라이더에게 적합하며, MT-07은 더 경제적이고 일상적인 라이딩에서 더 편안한 선택일 수 있습니다.

MTB 자전거의 유압 브레이크를 처음 경험했을 때 그 가벼움과 강력한 성능에 감탄을 금치 못했다. 바이크 생활 3개월 차에 접어들며, 왼손이 쇠줄로 연결된 클러치를 당길 때마다 유압의 가벼움을 생각하게 된다. 그래서 바이크용 Hydralic 클러치 제품을 검색하다가 초저가 제품을 시험 삼아해 보자는 생각으로 구매하였다. 이 제품이다. 실패했다. 팔 수도 없고 줄 수도 없고 버리기도 아까운 계륵이 또 생겨 베란다 한켠에 똬리를 틀고 있다. 

분명 다른 구매자의 성공기를 읽어보고 똑같은 제품을 검색하여 산 것이었느나 제품 뽑기에서 열에 하나 나오는 불량품에 걸린 느낌이다. 문제는 유압 클러치 레버를 당긴 후 놓으면 클러치에 연결된 피스톤이 원상태로 돌아가야 하는데 이 피스톤 복귀가 되지 않았다. 손으로 피스톤 끝을 잡아당기면 원상태로 돌아가나 상당한 힘을 주어야 한다. 네이버에도 검색해 보니 알리에서 구매한 유압 클러치가 피스톤이 최초 위치로 복구되지 않는다고 질의하는 글에 '피스톤'불량일 것이라는 답글이 있었다. 

그래서 다시 주문했다. 원래 클러치와 케이블 길이와 레버 모양이 비슷한 것으로 구매했다. 결과는 성공이다. 최종 장착 사진이다.  

•  구성품 구매 사이트 : 유압클러치 레버 세트, 유압 클러치 호스 90cm, 유압클러치 범용 피스톤

간략하게 설치기를 남겨보려고 한다. 

우선 제품을 집에서 가조립했다. 연결부위의 M10 나사를 최대한 조여 공기와 오일이 새는 것을 방지해야 한다. 케이블은 길이를 정확히 재어서 짧거나 길지 않게 연결하여야 한다. 

 자전거 핸들에 일단 설치하였다. 인터넷 최저가로 구입한 DOT4 오일을 리저브(클러치액이 담긴 핸들바에 장착된 통)에 넘치기 직전까지 채웠다. 

유튜브에서 본 것처럼 핸들 주위와 주변에 마른걸레를 우선 두르고, 레버를 살살 당겼다 놓으면서 공기방울이 리저브 안의 브래이크액 속에 떠오르지 않을 때까지 반복했다. 삼십 분도 넘게 한 것 같다. 주의할 점은 레버를 빠르게 당겼다 놓기를 반복하면 독성이 강하다는 브레이크액이 온 주변에 튄다. 

이 제품들은 다행히 동작이 잘되었다. 클러치 피스톤이 원위치로 돌아 온다. 물론 클러치에 연결하지 않은 상태에서는 80% 정도만 돌아온다. 이 상태에서 계속 레버를 잡았다 놓기를 반복하면 피스톤이 잠겨서 레버가 잡아도 움직이질 않는다. 다행히 클러치에 연결하면 클러치가 원상 복구되게 하는 강력한 스프링에 의하여 클러치 피스톤이 원위치로 100% 회복된다. 약 3일간의 주행에도 문제점은 없었다.   이후 6개월 간의 주행에 잘 동작한다. 

기존 쇠줄 클러치를 당길때보다 한결 부드럽다. 그러나 MTB 자전거의 유압 디스크 브레이크를 처음 잡아 보았을 때의 솜털 같은 느낌보다는 감흥이 덜하다. 클러치 자체의 복구 스프링의 힘은 유압이나 쇠줄이나 동일하다.  다만, 클러치 케이블이 끊어지거나 케이블이 빡빡하고건조해져 잡아당기는 저항이 커지거나 할 일은 없다.